単管パイプでガレージを自作する

単管パイプを使ってガレージを自作する。単管パイプというのは足場などを組む際に使う規定サイズの鉄パイプの事。バイク用ガレージは既に有るんだけど新たに大型バイクを置く事になり、どう考えても入らない。かといってそれなりのバイクを雨ざらしには出来ない。

なので新たに置き場所を用意する必要が有る。しかし大した敷地面積ではないので置き場所に使える個所も限られる。占有してもあまり不都合が無い隣との間の隙間を使う。

敷地を採寸しておおよその図面を描く。正確じゃなくても、必要な材料を考えたり組み立て方を考えたりするのに図面が有った方が良い。

使用する単管パイプはφ48.6mm。もう少し細いパイプも有る。幅の狭いガレージなので細いパイプでも充分な気がするけど、主流の物を使った方が材料の入手はしやすい。軽トラを乗り替えてしまったので購入した資材を運ぶのが大変。

まずは基礎というか足場を組むベース部分から。３００×３００のコンクリート板を６ヵ所置き、その上にパイプを組んでいく。基礎は重要で、ここをきちんとやっておかないと後で上物が歪んだり傾いたりする。で、後から修正するのが極めて大変。なんだけど、基礎の作業って地味で面倒臭い。さっさと組み立てたい。

単管パイプを組み立てていくのに使うクランプ金具。これは直交クランプで、パイプとパイプを９０°で交差させて組む時に使う物。角度が自由に動く自在クランプとか、他にもいろんな種類がある。クランプして固定していくのでネジ穴が合わないなんて事もなく、ある程度アバウトに組み立てても何とかなる。

なお、パイプとパイプを重ねて固定する為、パイプ１本分出っ張る事になる。それを見越して設計する必要がある。

クランプを固定するのに１７mmのレンチを使う。スパナでも作業は出来るけど、手早く作業する為にラチェットレンチは有った方が便利。シノ付きラチェット、ネガネラチェット、インパクトドライバーを用意したけど、シノ付きラチェットが一番使いやすい。これ１つだけで充分だった。バイクや車の通常の整備で使う様な工具ではないので改めて買うのは微妙だけど、有ると作業が捗る。

なお、ドリルドライバーは有った方が良い。波板の固定等で木ネジを多数使用するから。全て手で回して締めるのは物凄く大変。

ベースの上に単管パイプを組んでいく。一人で作業しているので、まず自立する所まで組むのが大変。

一端自立する所まで組んでしまえば後はゆっくり作業が出来る。自立したパイプの水平／垂直を出していく。家屋側はガス配管、雨どい、電力メーター等があるので避けて組む。クランプ金具なので自由が効いて、この辺は現合で組み立てやすい。

家屋側のパイプを壁に固定する。パイプはベースのコンクリートに載っているだけなので、屋根と壁を付けたら強風で動いてしまうかもしれない。しかしパイプを壁に固定するＵ金具が売り場に見当たらない。それに仮にＵ金具が有ったとしてもパイプと壁が離れているので隙間を埋める為の加工が必要になる。なので垂木クランプを代用し、壁に固定する金具を自作する。固定具は木材や長穴加工されたアングル材などでも作れると思う。

壁材はサイディングなのでビスが強固に固定出来ない。梁センサを使って梁を探し、そこに固定する。

屋根の部分を組んでいく。単管パイプを切断する為のパイプカッターを持っておらず、なるべくパイプを切らずに規定寸法のパイプのみで組む予定だったんだけど、１．５ｍパイプをそのまま使うと隣の敷地にはみ出してしまう。やむを得ず屋根部分のパイプのみグラインダ（切断砥石のサンダー）でカットする。

反家屋側の支柱もカットしたかったんだけど面倒臭かったのでそのまま使用している。なので屋根の勾配があまり取れなかった。家屋の間の隙間なので大量の雨が降り注ぐことはないだろうという楽観。

屋根材の波板を張る為に垂木を渡す。波板をそのまま単管パイプに固定する様な物が有れば良いんだけど、どうやらその様な物は無くて垂木を介在させるのが一般的な様。

波板を垂木に固定する為の固定具。20年程前に庭にテラスを作った際に余った物が残っていた。もっと簡素で安価な物も売っているけど、これはポリカーボネート製の波板支持具が使われていて、しっかり固定出来て良い。

波板は定尺では長過ぎるのでカットする。波板専用のハサミを使うと綺麗に真っすぐ切れて作業が捗るけど、他に使い道が無い特殊工具。

天井の波板を張り、雨どいをつける。木材とは違い単管パイプなので雨どいの支持金具を固定するのが難しい。壁部分も波板をつけるが、ホームセンターの波板の在庫が９枚しか無くて足りず、壁が半分しかない。

とりあえずガレージの体裁は出来たので、バイクを入れる為のコンクリート板を埋設する。なんせ重量が270kgもある大型バイクだから、ちょっとした段差や不整地でも押し引きが出来ない。本来ならコンクリートを打って均すのが一番良いんだけど、手間と金が掛かるのでコンクリート板でなるべくフラットにしておく。

バイクを入れてみる。実際に入れてみるまでどうなるか不安だったけど、なんとか入った。写真だと結構余裕が有る様に見えるけど、実際に重量級のバイクを入れるにはギリギリ。大型バイクの運転うんぬんよりも、ガレージからの出し入れが一番テクニカル。側面の波板が足りない部分をシートで覆っておく。完全なガレージではないのでバイクシートを掛けておく。

かなり余裕がある様に見えるけど、パニアケースや予備カウル（外装）なども収納する予定で、それらが結構かさばりそう。

出入り口部分を雨が吹き込まない様にシートで覆っておく。定尺のシートだと丁度良い寸法が無い。ゲートバーは片側を自在クランプにして跳ね上げ出来る様にしておく。多少は防犯効果に役立つのでは。シートで覆うとバイクが見えないので盗難防止には効果が有るかもしれないけど、家屋の隙間が見えなくなるので泥棒の侵入には逆効果の様な気がする。

バイクを引き取らないといけないので急いで作る必要が有り、壁とか出入り口とか隙間が空いて微妙な出来になってしまった。暇とやる気と金が有れば修正するかもしれない。大型バイクの出し入れに難儀して、なんだかそのまま物置になってしまいそうな気もする。

作業時間はトータルで２日くらいかと思う。休日の合間で作業しているので数日掛かっているけど、集中して一気に作業すればそれほど長くは掛からない。ただ、予め充分に段取りしておいた方が良い。行き当たりばったりで作業したり、途中でどうやろうか悩んだりするとかなり時間をロスする。

今回の出費

単管パイプφ48.6×4m　＠2,480×5　12,400円

単管パイプφ48.6×2.5m　＠1,680×6　10,080円

単管パイプφ48.6×1.5m　＠998×8　7,984円

キャップ　＠48×28　1,344円

直交クランプ　＠195×31　6,045円

自在クランプ　＠195×1　195円

垂木クランプ直交　＠198×22　4,356円

固定ベース　＠398×6　2,388円

コンクリート平板300×300×40　＠578×7　4,046円

コンクリート平板300×600×60　＠1,580×7　11,060円

木材2×2　38×38×3650　＠1,550×4　6,200円

ポリカーボネート波板6尺　＠2,280×9　20,520円

軒樋　KQ6140　＠2,180×1　2,180円

竪樋　KQ6241　＠1,980×1　1,980円

集水器　KQ6343　＠1,080×1　1,080円

丸止まり　＠228×2　456円　

ワンタッチ並受　＠208×5　1,040円

透明糸入りシート1.8m×1.8m　＠1,480×3　4,440円

小計　　97,794円　

消費税　9,779円

総計　　107,573円

波板の固定具や木ネジ類は在庫を使っているので費用に含まれていない。単管パイプや金具は意外に安い。反面、ポリカーボネート製の波板は意外に高くて枚数が増えると結構びっくりする値段になる。別にポリカでなくても構わないんだけど、経年劣化で張り替える手間を考えるとポリカにしておいた方が楽ではある。

もっと安価に出来るだろうと思っていたけど10万円以上掛かっている。それなら既製品の完全密閉出来るバイクガレージが35万円で買えるなら高くはないのかもしれない。それが買えるか、建てられるかは別としと。自宅近辺でコンテナガレージを借りようとすると相場は２万５千円程度の様で、４ヵ月で元が取れるなら充分かと思う。いずれにせよ単なる僕の趣味でしかない物に金を使わせて貰えるのは有難い。

余談

新たなバイクを何処に置こうか奥さんに相談したら、庭にバイク用ガレージ（物置みたいな物）を置けば良い、と言われた。これ以上バイクを増やす事に対しても、それを自宅に置く事に対しても文句を言われないし、バイク用ガレージに金を使っても良いと言うは大変有難い。とは言うもののそれはそれで問題があって、まずバイク用ガレージって結構高い。定価で５０万円くらいする。実売価格が７掛けでも３５万円、それに施工費を入れるとやはり５０万円近い費用が掛かりそう。ガレージだけ買って自分で組み立てても良いんだけど、あれだけの資材を仮置きしておく場所が無いので一気に組み立てないといけない。また、大型バイクを収納出来る充分な大きさのガレージを庭に置くと、かなり圧迫感というか閉塞感が生じそう。自分の趣味の為にそこまで不都合を与えるのは不本意だ。それにうちは車３台を縦列駐車しているので、庭に置いたバイクを出し入れるする度に車３台をどかさなければいけない。防犯上では有利だろうけど、面倒極まりなくて乗らなくなりそうだ。

そんな訳でアクセスしやすくて占拠しても影響が少ない家屋の間を使う事にしたんだけど、当然そんな場所では既製品のガレージや物置は入らないので自作する必要が有る。次の問題は、何を使って作るか。木材を使えば材料の切断はしやすい反面、強度を出すには「ほぞ穴加工」などそれなりの加工が必要で手間が掛かる。また、基礎の寸法を正確に出しておかないと歪んでしまうし、組み立てる木材の寸法も正確でなければ歪んでしまう。木材なので経年により腐食や虫食いなどの心配もあり、定期的に塗装しなければいけない。対して足場材（単管パイプ）は組み立てにクランプ金具を使うので施工の自由度が高いし、施工も早い。鉄パイプなので腐食はするけど、虫食いはしない。ただ、パイプを切断するのが大変。今回は単管パイプを使って組んだけど、ある程度の構造物を作るならパイプカッターまで用意した方が良い。

ちなみに、以前庭に６ｍ幅くらいのテラスを自作している。その時は２×４の木材を使用した。設計から材料の選定・購入、施工まで一人でやってたので大変で、２ヶ月くらい延々と作業していた。でも作ったのが2005年なのでもう20年以上経過している割には台風や大雪にさらされても未だにちゃんと保っているので、苦労した甲斐はあったと思う。天井の波板もポリカーボネートを使用しているので一度も張り替えていない。横の梁に昔子供の為に作ったブランコの支持金具が残っていて、時の流れを感じさせられてなんだか懐かしい。

ＦＯＲＤ Ｆｉｅｓｔａ（2014年式／mk7） エアコンが効かない

うちのメインカーのフォード・フィエスタのエアコンが効かなくなった。

フォード・フィエスタの2014年式（mk7）。

症状

エアコンをかけても冷えない

以前より時々兆候が有ったんだけど、最近症状が顕著になってきたのと、真夏にエアコン無しではとても乗ってられないので症状の詳細を確認しながらトラブルシュートする。症状は、

・エアコンをＯＮにした時は冷える

・５分くらいすると冷えなくなる（最終的に温風が出る）

最初は冷えるのでコンプレッサーの故障ではなさそう。考えつく原因としては

・コンプレッサーを動かす電磁クラッチの不調

・電磁クラッチをON/OFFさせているリレーの不調

・冷媒（クーラーガス）不足

１つづつチェックしていく。冷えなくなったタイミングでエアコンをON/OFFしてみたけど症状は変わらない。電磁クラッチやリレーの不調であれば直ったり直らなかったりするかと思うんだけど、全く直らないという事はクラッチやリレーではなさそう。冷えなくなった時にコンプレッサーを確認すると、コンプレッサーは動いている。

エアコンコンプレッサーの電磁クラッチ。ボンネットを開けて上から覗けばかろうじて見える。画像では見難いけどエンジン側面のベルトが掛かっている所の下の方（赤矢印）。

コンプレッサーを車体下から覗いた所。赤矢印がコンプレッサーの電磁クラッチ。エアコンを掛けていない時はクラッチが切れてベルトプーリーが空回りしている。エアコンを入れるとクラッチが繋がってベルトでプーリーが回る様になりコンプレッサーが回る。エアコンのＯＮ／ＯＦＦでクラッチが入ったり切れたりするので、スイッチやリレー、電磁クラッチの問題ではなさそう。

・コンプレッサーは動いている

・電磁クラッチ、リレーは正常

コンプレッサーが動いているのに冷えないというのは、冷媒不足か？　行きつけの車屋さんに持ち込んで冷媒を確認してもらう。圧力はそれほど低下してないけど、念のために冷媒を補充してくれた。

ボンネットを開けると手前に冷媒（クーラーガス）のポートが見える（赤矢印）。しかしこれは高圧側のポートなのでガスの補充では使わない。

冷媒低圧側のポートはクーラントリザーバタンクの下辺りにある。ここにホースを繋いで冷媒を補充しなければいけなんだけど、非常にやり難い位置にある。車屋さんはクーラントのリザーバタンクを外して作業していた。

・冷媒は抜けていない

冷媒を補充する時はエアコンを稼働させながら行うんだけど、作業中も症状が出て冷えなくなった。そこでエアコンの温度設定を下限（LO）まで下げると冷える様になった。

・温度設定を下限にすると冷える

車屋さんが言うには最近の車はエアコンをかけるとコンプレッサーは回りっ放しになるらしい（頻繁に電磁クラッチでON/OFFしない）。コンプレッサーを動かして冷やしっ放しの状態で、冷気と温気の流量を調整して温調しているとの事。

今まで確認した内容を整理してみる。。

コンプレッサーは動いている

冷媒は漏れていない

温度下限では冷える

温度設定を上げると冷えない

エアコンを入れて５分ほど経過すると冷えない

という症状から考えると、室内温度センサーが壊れてるんじゃないか。

有る程度原因は絞れたものの、行きつけの車屋さんではリレーや温度センサーの位置が分からないのと、フォード車の部品の手配が困難な事からディーラーに持ち込む事にした。ディーラーのメカニックに人に症状とトラブルシュートの経緯を伝えて調べてもらうと、やはり室内温度センサの故障が原因の様。

室内温度センサは運転席の左寄り、ドライバーの左膝付近にあるインパネのスリットの中に有る様。交換作業はそこそこ時間が掛かっていた（車を預けて二日間）ので結構バラさないといけないんじゃないかと思う。

今回の出費

部品代（SENSOR HEATER TEMPARATURE CONTROL）　14,000円

診断　7,500円

作業費　1,5000円

消費税　3,650円

計　40,150円

結構面倒臭そうな作業の割には意外に作業費安かった。メカニックの人に「室内温度センサーの故障はよくあるトラブルですか？」と尋ねると。「あまり聞いたことが無い」と言っていた。あまり一般的ではないかもしれないが備忘録として記録しておく。

ちなみに僕が乗っているルノー・トゥインゴはマニュアルエアコンなので室内温度センサーによるトラブルは発生しない。

重症ではなく高額な修理にならなくて良かったね、直って良かったね。とはいうものの、実はこれ６月末の話。日本に部品の在庫が無く、本国からの取り寄せになり１ヶ月以上掛かっている。たまたま温度設定をＬｏにすればクーラーが使えたから良かったものの、この酷暑続きの中クーラー無しではとても乗れない。

とりあえず直って良かった。

寄る年波

日曜日にバイクに乗っていたら転んで怪我した。

１日目。転倒した際に右足をバイクに挟まれて、足首と膝を捻ってじん帯を傷めたっぽい。

２日めは若干痛みは和らいだものの腫れが酷い。くるぶし付近の皮膚が水膨れの様なぶよぶよした感じになっている（反対側なので写っていない）。

腫れは足首の方が酷いけど、痛みは膝の方が酷い。足が上げられない。医者に行ってみたけど骨には異常はなく、じん帯の痛みに対して出来る事はないので傷薬を処方された程度。

骨に異常が無かったのは幸いだけど、これだけ酷い怪我をしたのは初めてたっだ。転倒した後、立ち上がれない。右足が上がらなくてバイクに跨れないし、バイクから降りる事も出来ない。右足なのでキックも蹴れないからエンジンを再始動できない。同行していたバイクの師匠Ｓさんのバイク（ヤマハ・セロー）を借りて帰ってきた。

オフロードバイクでダートを走行中に緩い下りの右コーナーでフロント（前輪）が滑った為バランスを崩して転んだ、という良く有るシチュエーション。過去にも何度か同じシチュエーションで転倒した経験が有る。しかしここまで酷い怪我には至らなかった。今までたまたま運が良かったのか、加齢による衰えなのか。その両方なのか。スタンディングだったので挟まれやすかったというのもあるし、モトクロスブーツを履いていなかったのでダメージが増大したというのもある。

そもそも走り始めから違和感を感じていた。フロントがやけに跳ねるから。跳ねている間は路面と接地していないので、タイヤがグリップしなくて不安定になるという事。その原因が自分のライディングによるものなのか、タイヤの影響なのか、サスペンションの影響なのか、判断がつかなかった。タイヤの空気圧を下げてもあまり改善せず、「今日は何だか転びそうな気がする」と言っていた。オフロードバイクでオフロードを走れば転倒はつきもので、別に珍しくもないし驚く様な事でもない。オフロードバイクは転ぶものだと思ってる（なるべく転ばない様にはするけど）。しかし不調を予見していてペースも下げ気味にしていたのに転んでしまった、というのはちょっと何か違う気がする。

当日はまともに歩けなかった。やむを得ず月曜は仕事を休んだけど、何とか歩ける状態にはなったし車の運転も出来るまでになったので火曜日からは出勤した。ただ、当分XR600Rのキックは蹴れないし、VFR1200F用のガレージを自作する予定だったけど作業出来るかどうか怪しくなってきた。

今回転んだXR600Rはせいぜい重量は130kg程度。それがVFR1200Fだと270kgになる。倍の重さだ。走るシチュエーションが全く異なるけど、これは僕が乗って良いバイクなんだろうか。先日もライディングに関してモヤモヤと考えたけど、本当に考えなきゃいけないタイミングかもしれない。転んで怪我して自力で帰ってこれない、なんて事は金輪際勘弁してほしい。