エンジンが掛かるのを確認出来たので、ちゃんと走れる様に仕上げていく。
クタクタだったサイドスタンドを補修する。取付の根本が折れたみたいで溶接補修してあるんだけど、溶接がイマイチでまた折れそうなので再度補修して塗装した。
クタクタだったサイドスタンドの節度が良くなった。ただ、トライアルバイクのサイドスタンドは「ただ停めておくだけ」の為の物なので、サイドスタンドを立てた状態でキックすれば壊れる。
灯火器類を整備していく。画像は純正ヘッドライトの電球。謎の電球が結束バンドで固定してある。
スイッチケースの中で電線が溶けていたので、過電流が流れる何らかのトラブルが有った様。元のハーネスの配線先を紐解くのはやめて作り直す。ついでにヘッドライトやウインカーも消費電力が少ないLEDに交換する。
ヘッドライト、テール、ブレーキ、ウインカー左右が点けば良いので回路は単純。一応整備しやすい様に図面にのこしておく。トライアルバイクに限らず中古のバイクって電気配線が粗雑な車両が多い印象。電気系も気を配らないと余計な所でトラブルに見舞われるし、電気系は目に見えない分ちゃんと理解していないとトラブルシュートが厄介になる。
コース走行時には灯火器類は簡単に全部外せる様になるべく1ヵ所に集約させる。LEDのワークライトと小型ウインカーを固定して配線する。
ヘッドライトは2個で千円の激安ライト。作りが粗雑で防水じゃないという評価だったけど、コーキングでシールしてやれば使えないことはなさそう。トライアルバイクなのでとりあえず光れば良い。当然ハイ／ローの切換えなど無いけど元々の純正バルブもそんな物は無かった。自転車用の充電ライトを代用したかったんだけど、自転車用は簡易的なハンドルマウントばかりで激しいトライアル走行だとどっか飛んで行ってしまいそうだし、手元でスイッチのon／offが出来ないので断念。
既設のウインカーリレーは白熱電球用なのでLEDにすると点滅しない。LED用のリレーを購入して配線する。リレーはシート下でも良いんだけど、フロントに集約させると一気に丸ごと外せるのでフロントに配置した。配線を外しても分かる様に表記しておく。
元のウインカースイッチは３極のキルスイッチを代用してあったけど、ウインカースイッチとヘッドライトスイッチを集約させる為に市販のスイッチに交換する。が、ヘッドライトスイッチが反応しなくなった。このスイッチの前に購入した別のスイッチも接点不良だったし、Amazonの安物スイッチは使い物にならない。
前後に渡る配線は５芯のケーブルを使ってすっきりさせる。フロント周りはハンドルを切る度に屈曲するのでもう少し柔らかいケーブルを使いたかった。
テール周りも１つに集約して、ベースを外すだけで全部簡単に外せる様にする。
こちらも配線を分離しても分かる様に表記しておく。ウインカーもスイッチも粗悪品だったけど、テールランプだけはまともに使える物だった。
この1ヵ月ひたすら整備して何とか形になった。
すっきり。
が、しかし右前ウインカーが点かない、ヘッドライトとテールが点かない、エンジンを始動すると勝手に全開になる、フロントブレーキのマスターシリンダーからフルードが漏れる、リヤブレーキのマスターシリンダーに手ごたえが無い、タイヤは劣化して使えない、と問題が山積み。ウインカーが点いたのでレギュレータは生きてるっぽい。
Amazonで売ってるハンドルスイッチはどれも粗悪で使い物にならない。スイッチなんて壊れる程精密な物じゃないだろう、っていう考えが浅はかだった。LEDウインカーは超小型なのにとても明るいので一見良さそうに見えるけど、配線が激細で容易く切れるのでこれも使い物にならない。まともに走れる様になったら交換を考える。
トライアルバイクなんてほとんど山の中しか走らないからなるべく安物で済まそうと思ったんだけど意外に金が掛かった。それでもかなりの部分を自作しているので、これでも抑えた方だと思う。
まずエンジンが全開になってしまうのは非常にマズいというかそれでは走れないので、それから直す。
今回の出費
LEDワークライト（2個入） 1,000円
LEDウインカー（2個入） ＠980円×2 1,960円
LEDテールランプ 1,790円
ウインカーリレー 700円
スイッチ 1,689円
ギボシ端子（オス／メス） 798円
ギボシ端子（分岐） ＠580円×２ 1,160円
計 9,097円
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